Essences naturelles ou molécules de synthèse ?
La question est simple ! Peut-on réaliser un grand parfum en se passant de l’intégration des notes de synthèse ?
Les molécules de synthèse, loin d’être les ennemies de la parfumerie, ont permis de développer celle-ci, de la rendre plus accessible, d’ouvrir le champ des possibles pour les parfumeurs et de laisser ainsi libre cours à leur créativité. Grâce à elles, la variété de senteurs est de plus de 4000 disponibles, là où un parfumeur n’en dispose que de 400 pour créer un parfum naturel…
Définition des molécules de synthèse ?
La chimie de synthèse permet de reproduire ou de créer une odeur, sur mesure, à partir de composés synthétiques. Les molécules de synthèse peuvent être des « identiques nature », c’est à dire des molécules isolées ou reproduites en laboratoire, mais que l’on retrouve également dans la nature. Cette technique permet, entre autres, d’éviter l’exploitation intensive de matières premières protégées car menacées d’extinction. Mais les molécules de synthèse peuvent également être « artificielles », c’est-à-dire à ce jour encore jamais retrouvées dans la nature. On y retrouve par exemple la famille verte aux odeurs d’herbes coupées, quelques odeurs de fruits qui ne peuvent être reproduites naturellement, la famille marine/aquamarine, les aldéhydes très prisés jusqu’aux années 2000, ou encore la famille des musqués.
C’est dans les laboratoires de pétrochimie que de chercheurs créent des odeurs impossibles à reproduire en redonnant vie aux fleurs muettes comme le muguet, le lilas, la jacinthe ou la violette, jusqu’à proposer des notes marines au travers de la Calone composée dans les années 60 !
Ces molécules, permettront-elles un jour d’inventer des nouvelles odeurs que la nature n’a pas créée ?
Qui sait…
Les parfums naturels
Aujourd’hui, selon les normes, un parfum naturel ou d’origine naturelle doit contenir au moins 95% d’ingrédients naturels. Il existe aussi des parfums 100% naturels, c’est-à-dire qu’ils ne contiennent aucun produit de synthèse. Si les marques choisissent encore de travailler avec des matières 100% naturelles, c’est principalement par conviction éthique et écologique. Cette démarche vertueuse souffre cependant d’une palette d’odeurs réduite et curieusement, certains parfums naturels peuvent-être plus allergisants que les molécules synthétiques.
La genèse de ces molécules
Les molécules de synthèse en parfumerie ont commencé à être développées à grande échelle à partir du 19e siècle. En 1868, la découverte de la molécule de coumarine, à l’odeur du foin fraîchement coupé ou du tabac blond, a marqué le début de l’utilisation des composés chimiques artificiels dans les parfums. Au début du 20e siècle, de nombreuses autres molécules de synthèse ont été créées, notamment avec les aldéhydes comme le C-14 grassement fruité (1902) et l’ambroxan (1921).
La coumarine fut introduite dès 1889 dans le Jicky de Guerlain !
Les aldéhydes en 1921 dans le N°5 de Chanel
Le C14 couplé aux aldéhydes et à la vanilline firent le succès de Shalimar !
« En 1898, l’art du parfumeur consistait surtout à préparer et à mélanger un nombre relativement restreint de corps. […] Jusqu’à la création industrielle de la vanilline, de l’héliotropine, de la coumarine, du musc Baur, les formules étaient très simples et paraîtraient pour un parfumeur d’aujourd’hui naïves et surtout peu variées. » Ernest Beaux (1881- 1961) créateur du N°5 de Chanel.
Faut-il craindre ces molécules ?
L’International Fragrance Association a été créée pour mettre en place un code de bonnes pratiques autour des produits parfumés. L’IFRA se charge du contrôle des matières utilisées dans l’industrie de la parfumerie. Aussi, depuis plusieurs décennies, les ingrédients contenus dans les parfums subissent des contrôles très stricts au niveau européen pour garantir une utilisation sans danger. Sur environ 2000 nouvelles molécules qui émergent chaque année des laboratoires, moins d’une dizaine d’entre elles seront finalement commercialisées car les tests de mise sur le marché onéreux et rigoureux, sont extrêmement sévères !
D’autre part, pour chaque lancement d’un parfum, les fabricants doivent fournir aux autorités des dossiers d’évaluation. La sécurité de ce parfum est fondée sur l’analyse du profil toxicologique des différents ingrédients. Cette analyse est réalisée par des laboratoires indépendants en 4 étapes : identification du danger, évaluation de la dose déclenchant une réponse, (c’est à cette étape que les tests sont réalisés), évaluation de l’exposition (fréquence et surface d’application, produit rincé ou non, etc..), et enfin caractérisation du risque.
Les risques sont clairement devenus infinitésimaux.
Et si les molécules de synthèse étaient vertueuses ?
Pour certaines fleurs que l’on doit protéger compte tenu de leur rareté, Les molécules de synthèse peuvent être au travers de leurs « identiques nature » reproduites en laboratoire, et devenir ainsi une alternative écologique très intéressante ! Elles permettent, entre autres, d’éviter l’exploitation intensive de matières premières protégées car menacées d’extinction.
Protéger des espèces en évitant l’exploitation intensive de certaines matières premières, c’est aussi protéger le règne animal. Pour exemple, les muscs animaux, provenant du chevrotain porte-musc, ou encore l’ambre issue des cachalots sont interdits par WWF. Mais ces ingrédients sont indispensables en parfumerie car au-delà de leurs qualités olfactives sur les notes finales, ils servent de fixateurs dans les formules.
Ce qu'en pense HAROLD & MAUDE ...
Les plus grands parfums qui ont marqué 100 ans de l’histoire de la parfumerie ne sont-ils pas tous nés de la symbiose entre les essences naturelles et les molécules de synthèse ? Afin de créer les meilleurs parfums au travers de voyages olfactifs exaltants, il était évident qu’HAROLD & MAUDE opte pour ce mariage !
La palette que représente cet ensemble laisse à notre créateur parfumeur toute la liberté dans ses créations, dans une sécurité optimum compte tenu des différents tests légaux réalisés dans les laboratoires indépendants.
La qualité de parfum ne doit pas se juger sur le taux d’ingrédients naturels qu’il contient, mais sur sa sélection de matières premières dont certaines peuvent être plus précieuses que l’or, comme l’ambrinol, qui reproduit merveilleusement bien l’odeur de l’ambre gris et qui coûte une « petite fortune » !
« Si la nature est généreuse, la synthèse l’est infiniment plus, et de sa corne d’abondance ce sont des milliers de produits qu’elle a apporté aux parfumeurs. »
Edmond Roudnitska (1905 – 1996)
Parfumeur- créateur
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