ESSENCES NATURELLES OU MOLÉCULE DE SYNTHÈSE ?
La question est simple : Peut-on réaliser un grand parfum en se passant de l’intégration des notes de synthèse ?
Les molécules de synthèse, loin d’être les ennemies de la parfumerie, ont permis de développer celle-ci, de la rendre plus accessible, d’ouvrir le champ des possibles pour les parfumeurs et de laisser ainsi libre cours à leur créativité. Grâce à elles, la variété de senteurs est de plus de 4000 disponibles, là où un parfumeur n’en dispose que de 400 pour créer un parfum 100% naturel…
MARS 2025
Définition des molécules de synthèse
La chimica di sintesi permette di riprodurre o creare un profumo personalizzato a partire da composti sintetici. Le molecole sintetiche possono essere "nature identical", cioè molecole isolate o riprodotte in laboratorio, ma anche presenti in natura. Questa tecnica consente, tra l'altro, di evitare lo sfruttamento intensivo di materie prime protette perché a rischio di estinzione. Ma le molecole sintetiche possono anche essere "artificiali", cioè non sono mai state trovate in natura. Tra queste vi sono la famiglia verde, con i suoi profumi di erba tagliata, alcuni profumi di frutta che non possono essere riprodotti naturalmente, la famiglia marina/acquamarina, le aldeidi che erano molto popolari fino agli anni 2000 e la famiglia dei muschi.
C’est dans les laboratoires de pétrochimie que de chercheurs créent des odeurs impossibles à reproduire en redonnant vie aux fleurs muettes comme le muguet, le lilas, la jacinthe ou la violette, jusqu’à proposer des notes marines au travers de la Calone composée dans les années 60 !
Ces molécules, permettront-elles un jour d’inventer des nouvelles odeurs que la nature n’a pas créée ?
Qui sait…
Profumi naturali
Secondo gli standard odierni, una fragranza naturale o di origine naturale deve contenere almeno 95% di ingredienti naturali. Esistono anche fragranze naturali 100%, ovvero che non contengono prodotti sintetici. Se i marchi scelgono ancora di lavorare con materiali naturali 100%, è soprattutto per convinzione etica ed ecologica. Tuttavia, questo approccio virtuoso soffre di una gamma ridotta di fragranze e, curiosamente, alcune fragranze naturali possono essere più allergeniche delle molecole sintetiche.
La genesi di queste molecole
Les molécules de synthèse en parfumerie ont commencé à être développées à grande échelle à partir du 19e siècle. En 1868, la découverte de la molécule de coumarine, à l’odeur du foin fraîchement coupé ou du tabac blond, a marqué le début de l’utilisation des composés chimiques artificiels dans les parfums. Au début du 20e siècle, de nombreuses autres molécules de synthèse ont été créées, notamment avec les aldéhydes comme le C-14 grassement fruité (1902) et l’ambroxan (1921).
La cumarina è stata introdotta già nel 1889 nel Jicky di Guerlain!
Aldeidi in Chanel N°5 nel 1921
Il C14 combinato con aldeidi e vanillina ha fatto di Shalimar un successo!
« En 1898, l’art du parfumeur consistait surtout à préparer et à mélanger un nombre relativement restreint de corps. […] Jusqu’à la création industrielle de la vanilline, de l’héliotropine, de la coumarine, du musc Baur, les formules étaient très simples et paraîtraient pour un parfumeur d’aujourd’hui naïves et surtout peu variées. » Ernest Beaux (1881- 1961), creatore di Chanel N°5.
Queste molecole devono essere temute?
L'International Fragrance Association è stata creata per stabilire un codice di buone pratiche per i prodotti di profumeria. L'IFRA è responsabile del monitoraggio dei materiali utilizzati nell'industria dei profumi. Da diversi decenni, gli ingredienti contenuti nei profumi sono sottoposti a controlli molto severi a livello europeo per garantirne l'uso sicuro. Delle circa 2.000 nuove molecole che escono dai laboratori ogni anno, meno di una dozzina saranno effettivamente commercializzate, poiché i test rigorosi e costosi richiesti per immetterle sul mercato sono estremamente severi!
D’autre part, pour chaque lancement d’un parfum, les fabricants doivent fournir aux autorités des dossiers d’évaluation. La sécurité de ce parfum est fondée sur l’analyse du profil toxicologique des différents ingrédients. Cette analyse est réalisée par des laboratoires indépendants en 4 étapes : identification du danger, évaluation de la dose déclenchant une réponse, (c’est à cette étape que les tests sont réalisés), évaluation de l’exposition (fréquence et surface d’application, produit rincé ou non, etc..), et enfin caractérisation du risque.
I rischi sono chiaramente diventati infinitesimali.
E se le molecole sintetiche fossero virtuose?
Pour certaines fleurs que l’on doit protéger compte tenu de leur rareté, Les molécules de synthèse peuvent être au travers de leurs « identiques nature » reproduites en laboratoire, et devenir ainsi une alternative écologique très intéressante ! Elles permettent, entre autres, d’éviter l’exploitation intensive de matières premières protégées car menacées d’extinction.
Protéger des espèces en évitant l’exploitation intensive de certaines matières premières, c’est aussi protéger le règne animal. Pour exemple, les muscs animaux, provenant du chevrotain porte-musc, ou encore l’ambre issue des cachalots sont interdits par WWF. Mais ces ingrédients sont indispensables en parfumerie car au-delà de leurs qualités olfactives sur les notes finales, ils servent de fixateurs dans les formules.
Cosa pensano HAROLD e MAUDE ...
Les plus grands parfums qui ont marqué 100 ans de l’histoire de la parfumerie ne sont-ils pas tous nés de la symbiose entre les essences naturelles et les molécules de synthèse ? Afin de créer les meilleurs parfums au travers de voyages olfactifs exaltants, il était évident qu’HAROLD & MAUDE opte pour la création de ses parfums per questo matrimonio di convenienza!
La tavolozza rappresentata da questo insieme permette al nostro profumiere-creatore di avere piena libertà nelle sue creazioni, in condizioni di sicurezza ottimali grazie ai vari test legali effettuati in laboratori indipendenti.
La qualité de parfum ne doit pas se juger sur le taux d’ingrédients naturels qu’il contient, mais sur sa sélection de matières premières dont certaines peuvent être plus précieuses que l’or, comme l’ambrinol, qui reproduit merveilleusement bien l’odeur de l’ambre gris et qui coûte une « petite fortune » !
Le Parfumeur-créateur Edmond Roudnitska (1905-1996) a déclaré« Si la nature est généreuse, la synthèse l’est infiniment plus, et de sa corne d’abondance ce sont des milliers de produits qu’elle a apporté aux parfumeurs. »
Articolo scritto da Christian Paindavoine, fondatore di HAROLD & MAUDE
Documentation : Nez La revue – Provence diffusion générale –
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