ESSENCES NATURELLES OU MOLÉCULE DE SYNTHÈSE ?
La question est simple : Peut-on réaliser un grand parfum en se passant de l’intégration des notes de synthèse ?
Les molécules de synthèse, loin d’être les ennemies de la parfumerie, ont permis de développer celle-ci, de la rendre plus accessible, d’ouvrir le champ des possibles pour les parfumeurs et de laisser ainsi libre cours à leur créativité. Grâce à elles, la variété de senteurs est de plus de 4000 disponibles, là où un parfumeur n’en dispose que de 400 pour créer un parfum 100% naturel…
MARS 2025
Définition des molécules de synthèse
Die synthetische Chemie ermöglicht es, einen Duft zu reproduzieren oder zu kreieren, der auf synthetische Verbindungen zugeschnitten ist. Bei den synthetischen Molekülen kann es sich um "naturidentische" Moleküle handeln, d. h. um Moleküle, die im Labor isoliert oder reproduziert wurden, aber auch in der Natur vorkommen. Dadurch kann unter anderem die intensive Ausbeutung geschützter, weil vom Aussterben bedrohter Rohstoffe vermieden werden. Synthetische Moleküle können aber auch "künstlich" sein, d. h. bis heute noch nie in der Natur gefunden worden sein. Dazu gehören zum Beispiel die grüne Familie mit dem Geruch von geschnittenem Gras, einige Fruchtgerüche, die nicht natürlich reproduziert werden können, die Meeres-/Aquamarin-Familie, die bis in die 2000er Jahre sehr beliebten Aldehyde oder die Moschus-Familie.
C’est dans les laboratoires de pétrochimie que de chercheurs créent des odeurs impossibles à reproduire en redonnant vie aux fleurs muettes comme le muguet, le lilas, la jacinthe ou la violette, jusqu’à proposer des notes marines au travers de la Calone composée dans les années 60 !
Ces molécules, permettront-elles un jour d’inventer des nouvelles odeurs que la nature n’a pas créée ?
Qui sait…
Natürliche Duftstoffe
Nach den heutigen Standards muss ein natürliches oder natürlich gewonnenes Parfüm mindestens 95% natürliche Inhaltsstoffe enthalten. Es gibt auch Parfums, die 100% natürlich sind, d. h. sie enthalten keine synthetischen Stoffe. Wenn sich Marken noch dafür entscheiden, mit 100% natürlichen Stoffen zu arbeiten, geschieht dies hauptsächlich aus ethischer und ökologischer Überzeugung. Dieser tugendhafte Ansatz leidet jedoch unter einer eingeschränkten Geruchspalette und seltsamerweise können einige natürliche Parfums allergieauslösender sein als synthetische Moleküle.
Die Entstehung dieser Moleküle
Les molécules de synthèse en parfumerie ont commencé à être développées à grande échelle à partir du 19e siècle. En 1868, la découverte de la molécule de coumarine, à l’odeur du foin fraîchement coupé ou du tabac blond, a marqué le début de l’utilisation des composés chimiques artificiels dans les parfums. Au début du 20e siècle, de nombreuses autres molécules de synthèse ont été créées, notamment avec les aldéhydes comme le C-14 grassement fruité (1902) et l’ambroxan (1921).
Cumarin wurde bereits 1889 in Guerlains Jicky eingeführt!
Aldehyde 1921 in Chanels Nr. 5
C14 gepaart mit Aldehyden und Vanillin machten den Erfolg von Shalimar aus!
« En 1898, l’art du parfumeur consistait surtout à préparer et à mélanger un nombre relativement restreint de corps. […] Jusqu’à la création industrielle de la vanilline, de l’héliotropine, de la coumarine, du musc Baur, les formules étaient très simples et paraîtraient pour un parfumeur d’aujourd’hui naïves et surtout peu variées. » Ernest Beaux (1881- 1961) Schöpfer von Chanels N°5.
Muss man sich vor diesen Molekülen fürchten?
Die International Fragrance Association wurde gegründet, um einen Kodex für gute Praktiken rund um Duftprodukte einzuführen. Die IFRA ist für die Kontrolle der in der Parfümindustrie verwendeten Materialien zuständig. Seit mehreren Jahrzehnten werden die in Parfüms enthaltenen Inhaltsstoffe auf europäischer Ebene streng kontrolliert, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Von den ca. 2000 neuen Molekülen, die jedes Jahr aus den Labors hervorgehen, werden weniger als ein Dutzend schließlich auf den Markt gebracht, da die teuren und strengen Tests für die Markteinführung extrem streng sind!
D’autre part, pour chaque lancement d’un parfum, les fabricants doivent fournir aux autorités des dossiers d’évaluation. La sécurité de ce parfum est fondée sur l’analyse du profil toxicologique des différents ingrédients. Cette analyse est réalisée par des laboratoires indépendants en 4 étapes : identification du danger, évaluation de la dose déclenchant une réponse, (c’est à cette étape que les tests sont réalisés), évaluation de l’exposition (fréquence et surface d’application, produit rincé ou non, etc..), et enfin caractérisation du risque.
Die Risiken sind eindeutig infinitesimal geworden.
Was wäre, wenn synthetische Moleküle tugendhaft wären?
Pour certaines fleurs que l’on doit protéger compte tenu de leur rareté, Les molécules de synthèse peuvent être au travers de leurs « identiques nature » reproduites en laboratoire, et devenir ainsi une alternative écologique très intéressante ! Elles permettent, entre autres, d’éviter l’exploitation intensive de matières premières protégées car menacées d’extinction.
Protéger des espèces en évitant l’exploitation intensive de certaines matières premières, c’est aussi protéger le règne animal. Pour exemple, les muscs animaux, provenant du chevrotain porte-musc, ou encore l’ambre issue des cachalots sont interdits par WWF. Mais ces ingrédients sont indispensables en parfumerie car au-delà de leurs qualités olfactives sur les notes finales, ils servent de fixateurs dans les formules.
Was HAROLD & MAUDE denken ...
Les plus grands parfums qui ont marqué 100 ans de l’histoire de la parfumerie ne sont-ils pas tous nés de la symbiose entre les essences naturelles et les molécules de synthèse ? Afin de créer les meilleurs parfums au travers de voyages olfactifs exaltants, il était évident qu’HAROLD & MAUDE opte pour la création de ses parfums für diese Vernunftehe!
Die Palette, die dieses Ensemble darstellt, lässt unserem Parfümdesigner alle Freiheiten bei seinen Kreationen, und das bei optimaler Sicherheit angesichts der verschiedenen gesetzlichen Tests, die in unabhängigen Labors durchgeführt wurden.
La qualité de parfum ne doit pas se juger sur le taux d’ingrédients naturels qu’il contient, mais sur sa sélection de matières premières dont certaines peuvent être plus précieuses que l’or, comme l’ambrinol, qui reproduit merveilleusement bien l’odeur de l’ambre gris et qui coûte une « petite fortune » !
Le Parfumeur-créateur Edmond Roudnitska (1905-1996) a déclaré« Si la nature est généreuse, la synthèse l’est infiniment plus, et de sa corne d’abondance ce sont des milliers de produits qu’elle a apporté aux parfumeurs. »
Artikel geschrieben von Christian Paindavoine, Gründer von das Haus HAROLD & MAUDE
Documentation : Nez La revue – Provence diffusion générale –
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